Les émulsions eau dans l’huile sont les plus protectrices mais on a du mal à utiliser les émulsifiants E/H car ils sont difficiles à maitriser (voir nos essais avec le P3R).

Le CB permet d’incorporer des phases grasses, des phases aqueuses en proportions variables et réalisent la prouesse de pénétrer facilement et légèrement.

Pour répondre à Yulaan, le CB donne bien plus de légèreté et est bien plus facile à utiliser mais c’est un PEG contrairement à l’olive protection et au P3R qui sont naturels.
Ceci explique cela…

Merci de nous remémorer cette crème. J’aurais pu la mettre dans le message sur les vitamines car elle contient de la B3.

Effet repulpant garanti. La peau est vraiment comme reposée après.

Je ne connais pas le CB, comment le trouves-tu par rapport à l’olive protection d’AZ pour les émulsions eau/huile ?

En tout cas, c’est encore du grand art, comme toujours !

Bisous douce fée !

http://www.quinton.ch/prelevement.htm

tu sauras tout !

http://www.naturalhealthcenterok.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=nhc&Product_Code=HAM100&Category_Code=QH

tu cliques sur Biocean brochure et tu ouvres de pdf,
l’adresse est “Quinton America”.

http://www.oceau.fr/leplasmamarin.html

Et la crème dont je te parle est la “relax cream” de chez Oceau Marine :

http://www.gaianatura.kingeshop.com/Marine-relax-cream-cbkaaaeVa.asp

Bizarre, car j’ai vu une autre crème appelée également “relax cream” mais le format n’est pas le même, ni le packaging. C’est ici :

http://www.oceau.fr/relax-isotonic.html

Si tu désires l’INCI, je te le copie.

est-ce une creme toute faite? car j’ai découvert qu’il y avait désormais une gamme cosmétique au quinton.

Tiens, un petit aparté qui va te faire plaisir : pour une personne qui a des problèmes de muqueuses, un naturopathe vient de donner une crème naturelle (elle doit être conservée au réfrigérateur) à base
de Quinton.

Ne pense pas que je n’ai pas tenu compte de ton commentaire simplement j’étais peu libre ces deux derniers jours.

Alors, dans ce que j’appelle actifs, je compte six ingrédients dont les très connus NFF complex, allantoïne et biosaccharide gum (le maintenant bien connu Fucogel) et trois moins cités mais déjà postés dans des recettes ici : matrix peptide (Michèle a mis ici une recette avec cet actif), la niacinamide

http://leflacon.free.fr/ingredient.php?fiche=53

et l’anti oxydant T5 (extrait glycériné de plusieurs plantes).

Je ne détaille pas les HE car je les compte pour un actif car, comme en parfum, il y a le symbole fond/coeur/tête mais que je considère sur un autre plan et le côté parfum qui est personnel.
Tu me diras que ma façon de compter est peut être spéciale mais c’est la mienne.

En revanche, j’aime panacher les hydrolats, les huiles et cela fait nombre, effectivement. Cela peut également donner des idées et c’est souvent mon but.

C’est une petite explication et, finalement, c’est une bonne chose que l’articulation de la recette en phase huileuse et aqueuse. Et, dans ce
produit également je suis surprise du fait que la phase huileuse qui ressort comme importante ne se manifeste pas à l’utilisation.

Je suis toujours déconcertée par la longue liste des ingrédients de certaines crèmes du commerce, mais je remarque que, bien souvent: la multiplicité des ingrédients concerne essentiellement le support et beaucoup moins les produits actifs, en plus, ils énumèrent les molécules des HE.

Irène, puisque tu te paies ma tête, je n’exprimerai plus rien concernant tes produits….. na….

C’est pour cela que je suis toujours embêtée quand on dit qu’on utilise beaucoup trop d’ingrédients.

Je suis allée chercher l’INCI de la crème de jour régénérante du Dr Hauschka.

C’est une gamme considérée comme propre, éthique avec comme philosophie de ne pas en donner trop à la peau.
Celle ci devrait se normaliser toute seule avec de bons soins.
Leurs esthéticiennes sont formées à ce type d’approche.

Regarde l’INCI:

Composition INCI
Water/Aqua, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Alcohol, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Glycerin, Rosa Damascena Extract, Beeswax/Cera Alba, Sucrose Laurate, Rosa Damascena Flower Water, Hectorite, Trifolium Pratense (Clover) Leaf Extract, Althaea Officinalis Root Extract, Fragrance/Parfum, Limonene*, Citronellol*, Linalool*, Geraniol*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Citral*, Eugenol*, Benzyl Salicylate*, Lysolecithin, Rubus Idaeus (Raspberry) Seed Oil, Honey/Mel, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Equisetum Arvense Extract, Kalanchoe Daigremontiana Extract, Malpighia Punicifolia (Acerola) Fruit Extract, Chondrus Crispus (Carrageenan) Extract, Glyceryl Stearate, Sodium Stearoyl Lactylate, Stearic Acid

Je compte 26 ingrédients:
- sans détailler parfum qui doit être composé de plusieurs huiles essentielles
- sans compter bien entendu les composés des HE à déclaration obligatoire qui en font partie.

On ne devrait pas être loin des 37 ingrédients d’Irène.
Sans vouloir la défendre, c’est un exercice que je fais très fréquemment, compter les ingrédients des crèmes bio, DBIH et tout et tout…

Et ça chiffre vite dès que l’on est dans de l’anti-rides ou du spécifique.

J’aime formuler ainsi mes produits mais qui peux le plus, peut le moins et chacun profite – ou pas – d’une information sur un ingrédient pouvant l’intéresser.

Effectivement, je ne suis pas chimiste et je fais ce que je peux, les vérifications que je suis capable de réaliser.

Cependant, c’est davantage au niveau des huiles essentielles qu’un problème pourrait intervenir mais dans ce domaine je ne prends pas de risque.

Ceci dit, je le répète, on doit tester : Venezia est, par exemple, intolérante à l’Olivem …